Сорта роз

Ремонтатные. Были получены в результате многочисленных скрещиваний различных видов, в том числе чайных, были выведены гибриды, которые послужили основой современного ассортимента. Они сочетали махровость и аромат с изящной формой цветка и видом куста, характерного для чайных роз. Морозоустойчивые. Гибриды цветут в течение лета, по несколько раз с небольшим перерывом.

Чайно-гибридные. Это скрещивание ремонтантной розы с чайной. В отличие от ремонтантных они цветут непрерывно с начала лета до глубокой осени. Цветки их изящные, разных окрасок и ароматов, диаметром до 13 — 16 см. Кусты высотой 60 — 80 см. Все сорта менее устойчивы к морозам, чем ремонтантные. Во время весенних и осенних заморозков молодые листочки, бутоны и неодревесневшие побеги часто погибают. Старые листья более устойчивы к заморозкам и сохраняются на кустах вплоть до снега. На зиму растения рекомендуется укрывать.

Полиантовые. Получены скрещиванием розы китайской и многоцветковой. Отличаются продолжительным цветением и обилием мелких, собранных в большие кисти разноцветных цветков.

Флорибунда. Розы получены в результате скрещивания полиантовых с чайно-гибридными, перенецианскими и другими сортами. По характеру соцветий они сходны с полиантовыми, а по размерам цветка и часто по форме напоминают чайно-гибридные. Цветки простые, полумахровые и махровые. Их меньше в соцветиях, чем у полиантовых. Флорибунды имеют все окраски. Многие сорта с запахом, цветут обильно и длительно. В оформлении занимают ведущее место. Некоторые из них используют на выгонку в теплицах и для комнатной культуры. Хорошо приспособлены к зимним условиям, но, как и все садовые розы, требуют укрытия на зиму.

Плетистые. Отличаются быстрым ростом. Цветки махровые или простые, самых разнообразных расцветок, собраны в метельчатые соцветия. В большинстве цветут один раз в летний период. Из плетистых роз можно выращивать полуплетистый сорт Нью Доун со светло-розовыми цветками и длинноплетистые — Эксцельза с малиново-красными, Грусс ан Цаберн с белыми, Фрагецейхен со светло-розовыми. Все сорта требуют защиты на зиму и сохранения длинных побегов, так как цветки образуются преимущественно на прошлогоднем приросте.

Размножение.
Растения, выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же в этом случае вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает». У корнесобственных роз короче срок выращивания саженцев. Они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки. Поэтому из корнесобственных роз только парковые можно высаживать в открытом грунте (обязательное укрытие).

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.
Более распространено размножение зелеными черенками. В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки, нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже. Зеленый черенок с тремя почками должен быть не длиннее 7 — 8 см. Чтобы не допустить излишнее испарение влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины. Верхний срез черенка должен быть прямой и находиться выше почки на полсантиметра или один сантиметр, нижний — косой (под углом 45°) под самой почкой. Черенки сажают на грядку глубиной от одного до полутора сантиметров под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Для сохранения влаги сверху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или под стеклом. Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять на зиму для их перезимовки, при этом укрыть небольшим слоем утепляющего материала. За два года они становятся развитыми саженцами.

Размножение штамбовых роз. Особенно хороши розы, сформированные «деревцем» высотой до полутора метров. Штамбовые розы используют для различных декоративных посадок совместно с кустовыми розами и другими цветочными культурами. Для получения штамбовой розы нужен специальный подвой — высокий прямой побег шиповника. Он развивается у кустов шиповника в возрасте 4 — 5 лет в естественных и специальных насаждениях. Осенью у них обрезают все побеги, кроме пригодных для штамбов. Их выкапывают и кладут на землю и разделяют острым ножом или ножовкой так, чтобы каждая часть имела достаточно корней и по одному сильному побегу. На зиму растения прикапывают в грунт. Весной следующего года их высаживают на постоянное место. После посадки за ними тщательно ухаживают, часто поливают. Растения с мощной, мало поврежденной корневой системой быстро оправляются после посадки и хорошо растут. Их можно прививать в этом году, а слабые — только на следующий год.
Чтобы придать побегам вертикальное положение, их подвязывают к натянутой вдоль ряда проволоке (шпалере). При небольшом количестве штамбов рядом с каждым вбивают кол и к нему привязывают растение. Возможность прививок определяется ростом побегов из почек на штамбе. В период их активного роста кора на подвое хорошо отделяется и привитая почка быстро срастается с подвоем. Поэтому окулировать штамбы можно в мае — июне (в начале вегетации) «прорастающим глазком» или в июле — первой половине августа «спящим глазком». В первом случае привитая почка через 30 — 40 дней прорастает, образуются побеги и даже цветки, а во втором — почка остается спящей до следующей весны. Окулировку на штамбе делают на желаемой высоте в двух-трех местах. Если наверху у подвоя несколько побегов, то прививают в основании каждого из них. Боковые и нижние побеги, появляющиеся на штамбе, удаляют. Расположенные выше места прививки оставляют до развития кроны культурной розы, а затем вырезают. Заокулированные штамбы оставляют в вертикальном положении до холодов. В середине октября их следует выкопать и убрать в хранилище или осторожно пригнуть к земле и устроить над привитым глазком специальное укрытие.

Выбор места и посадка. Розы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров, где грунтовые воды находятся глубже одного метра. Почва — легкий суглинок, обогащенный перегноем. Глубина плодородного слоя не менее 30 — 40 см.
При перекопке почву удобряют разложившимся навозом из расчета 5 —б кг на 1 м . Одновременно вносят 300 г препарата органического удобрения «Раскислитель», суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. Высаживать розы в открытый грунт лучше весной. При осенней посадке растения нередко не успевают укорениться и страдают от мороза. Однако саженцы можно сажать и осенью, в сентябре. При посадке весной с осени их следует хранить в прикопанном виде в холодных подвалах, или хранилищах, или в застекленных теплицах. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит состояние почвы.
В ямах глубиной 30 — 40 см корни размещают свободно. Перед посадкой удаляют все поврежденные или загнившие части веток и корней. Наземную часть куста обрезают. На побегах ремонтантных оставляют 5 — 6, а у чайно-гибридных, роз флорибунда и полиантовых - 2 — 3 глазка. При большем количестве почек растения могут ослабнуть. У парковых роз при посадке обрезают одну треть побегов. Если почва недостаточно удобрена, то в посадочную яму вносят смесь перегноя B — 2,5 кг), а также удобрение «Раскислитель» 300 г) и минеральных удобрений по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Неперепревший навоз нельзя использовать. Он может вызвать загнивание корневой системы.
Схема посадки зависит от ее целей, а также от групп и сортов. Например, парковые розы высаживают на расстоянии 70x90 см при групповых и 1,0x1,5 м при рядовых посадках: ремонтантные — на расстоянии 50x50 и 60x60 см; чайно-гибридные, крупноцветковые полиантовые и флорибунда — 50x50, а мелкоцветные полиантовые — 40x40 см.
Штамбовые розы высаживают только весной. Они требуют большего внимания и ухода, чем кустовые. При посадке их побеги обрезают на 2/3 внешние почки. Чтобы уменьшить испарение, крону и штамбик часто обвязывают влажным мхом или рогожками. После этого розы опрыскивают водой. Для поддержания штамба в вертикальном положении его подвязывают к колу.
Растения кустовых роз высаживают так, чтобы место прививки было на 2 — 3 см ниже поверхности почвы. Землю вокруг кустов обильно поливают. Растения временно окучивают торфом на высоту 12 — 15 см, без этого побеги часто подсыхают в жаркую погоду и растение погибает. Через полторы-две недели после посадки появляются ростки. Земляной холмик вокруг куста постепенно снимают. Проводят эту работу в пасмурную прохладную погоду.

Летний уход. Чтобы правильно сформировать крону растений, нужно следить за равномерным ростом побегов. Наиболее вытянувшиеся прищипывать.

Большинство сортов ремонтантных, чайно-гибридных, полиантовых и роз группы флорибунда зацветает в год посадки. Бутоны потребляют большое количество питательных веществ и ослабляют рост куста. Поэтому в первый год их выщипывают. В конце вегетации бутоны не удаляют. Они способствуют одревеснению побегов, а следовательно, лучшему сохранению зимой. Ни в коем случае нельзя в первый год срезать цветки с кустов. Это приводит к резкому ослаблению растений. Большинство корнесобственных дикорастущих и парковых роз в однолетнем возрасте не цветет. Почва в течение всей вегетации должна быть рыхлой и чистой от сорняков. В жаркую погоду ее обильно поливают. Лучше это делать рано утром или во вторую половину дня. Хорошие результаты дает мульчирование почвы торфом, перегноем и другими материалами.

В год посадки у роз ниже места прививки часто появляется дикая поросль. Ее сразу же удаляют острым ножом. Поросли бывает больше в начале вегетации, особенно ее много у плохо перезимовавших и ослабленных кустов.
Цель летнего ухода — получение к концу вегетации хорошо развитых молодых кустов. Чем они сильнее в первый год, тем обильнее цветут на следующее лето, легче переносят зиму. Такие растения редко гибнут даже при простейших укрытиях на зиму. Ослабленные кусты погибают и при хорошем хранении. Зимостойкость роз повышается, если во вторую половину лета сокращают поливы, рыхления почвы и уменьшают дозы азотных удобрений. Корневые подкормки делают со второго года выращивания.

Укрытие растений на зиму. На характер перезимовки растений в значительной степени влияют начало и конец вегетации, степень одревеснения побегов, уровень агротехники и т. д. Как правило, лучше зимуют мощные кусты. Преждевременное удаление листьев значительно снижает их зимостойкость, а отдельные сорта могут даже погибнуть. Розы с оставшимися до зимы листьями сохраняются лучше. Разработано много способов укрытия растений, их можно разделить на две группы. К первой относятся окучивание и утепление различными материалами (листья, опил, торф и др.), а ко второй — укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в начале октября, начиная окучивать почву на высоту 10 — 15 см, а в конце октября обрезают длинные побеги, оставляя лишь часть их 30 — 40 см. Удаляют также все листья, бутоны и невызревшие части побегов. После этого дополнительно окучивают до 30 — 35 см, затем розы укрывают еловым лапником.

Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны оттепели и дожди. Поэтому утеплитель целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. В теплые зимы хорошо закрыть розы древесными опилками или стружкой. Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. Поэтому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы. Весной во время наступления устойчивой теплой погоды (15 — 25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, закрывают сухими листьями, еловым лапником, бумагой или ящиком. Этим растения предохраняют от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, приспосабливают к новым условиям. Когда проявляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.

Обрезка роз — один из главных агроприемов, регулирующих рост, развитие, продолжительность и обилие цветения. Обрезка состоит из прореживания, когда убирают погибшие и ненужные побеги, и укорачивания оставленных побегов. Она позволяет прорасти нижним почкам, что обеспечивает нормальное цветение куста. Розы требуют ежегодной обрезки. Ее проводят только весной. Все больные, уродливые и сухие ветви удаляют. На кустах сохраняют однолетние, равномерно размещенные прямые побеги. Количество их зависит от силы роста растения и сорта. В практике известны длинная, средняя и короткая обрезки. При длинной стремятся оставить все почки на побеге. Однако часто нижние почки, расположенные вблизи места прививки, не пробуждаются. Из них не образуются так называемые замещающие побеги, которые на следующий год должны прийти на смену отцветшим. Чем короче обрезка, тем больше замещающих побегов. Цветущих побегов в этом случае меньше, но они длиннее, а цветки крупнее, чем при длинной обрезке.
Для получения крупных цветков на длинных цветоножках используют среднюю и короткую обрезки. Чтобы иметь обильно цветущие кусты, в начале цветения иногда применяют длинную обрезку. При этом на перезимовавшем побеге оставляют не менее 7 — 9 почек, при средней — 5 — 7 и при короткой — 2 — 5 почек. Средняя, или умеренная, обрезка обеспечивает наиболее удачное сочетание замещающих и цветоносных побегов; очень короткая может привести к образованию только нецветущих побегов.

Плетистые розы зацветают на следующий год, если хорошо перезимуют. У них слегка укорачивают длинные побеги и умеренно прореживают слишком загущенные кусты. Большинство сортов цветет один раз за лето. Отцветшие побеги достигают больших размеров. Их трудно защитить зимой. Поэтому сразу после цветения их вырезают до основания. Все питание в этом случае куста идет на развитие молодых вегетативных побегов, которые будут цвести на следующий год.