Рекомендовать Контакты

На сайте в популярной форме рассказывается об освоении огородного участка. Особенность сайта в том, что на нем даны ответы на многочисленные вопросы овощеводов-любителей.

 

 Яблоня

 

Яблоня

 

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко — самое цецное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, так как зимние сорта хорошо хранятся. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С, достаточно 300 г яблок. Они обладают общеукрепляющим действием и поэтому особенно полезны ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. При избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочный день и съедать до 2 кг очищенных яблок, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке: из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, яблочный уксус, соус, пастилу. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Летние сорта

 

Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка). Отечественный сорт народной селекции, раннего срока созревания. Сильнорослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит через год. Плоды кисло-сладкие, розовато-красные, ароматные, массой 60 —80 г на молодых деревьях.


Китайка золотая ранняя. Сорт сред нерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит на 4-й год. Плоды некрупные, золотисто-желтые. Мякоть приятного кисло-сладкого вкуса.


Конфетное. Сорт среднего срока созревания. Начинает плодоносить на 4 — 5-й год. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды по 70 — 80 г, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, очень сладкая. Яблоки созревают в августе.


Красное раннее. Сорт ранне летнего срока созревания. Слаборослый, зимостойкий. Плодоносит на 5 — 6-й год. Съемная зрелость наступает в начале июля. Плоды средние (80 — 110 г), округлые, светло-желтые, с темно-красной покровной окраской по всему плоду. Мякоть кисло-сладкая, приятного вкуса.


Мелба. Сорт позднелетнего срока созревания. Среднерослый. Среднезимостоек в средней полосе. Высокие вкусовые качества плодов. Плоды округло-конической формы, массой 130 — 150 г. Окраска светло-зеленая с интенсивным красным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая. Срок хранения 2 месяца.


Медуница. . Сорт сильнорослый, зимостойкий. Устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, желто-зеленые с размытыми красными  полосами, массой 120 — 150 г, медово-сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа.


Мечта. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, очень урожайный. Плодоносит через год с 4 — 5 лет. Плоды отличного вкуса, массой 130 — 150 г, хранятся около месяца, транспортабельность хорошая.


Орловим. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Плоды высоких вкусовых качеств, крупные, конические, светло-желтые с ярко-красными полосами. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая, с отличным ароматом.


Панировка (Белый налив). Сорт народной селекции, раннелетнего срока созревания. Среднерослый, скороплодный, зимостойкий, урожайный. Плоды светло-зеленые, округлоконической формы, приятного кисло-сладкого вкуса, со слабым ароматом, массой 100 — 150 г. Снимают плоды 1 — 15 августа. Срок потребления — две недели.


Первый салют. Сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Деревья зимостойкие. Плоды средней величины, продолговатые, зеленовато-желтые с малиновыми полосами. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Плоды сохраняются до 2 месяцев.


Осенние сорта


Жигулевское, Сорт сильнорослый, скороплодный, со стабильной урожайностью, среднезимостойкий. Плоды крупные, округлой формы, темно-красные, приятного кисло-сладкого вкуса, массой 130 — 200 г. Срок хранения 2 месяца.


Орловское полосатое. Сорт позднеосеннего срока созревания. Среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды крупные, продолговатые, округло-конической формы, зеленовато-желтые с яркими размытыми полосами. Мякоть белая, нежная, очень сочная, с сильным ароматом.


Первинка. Сорт среднерослый, зимостойкий, урожайный. Плоды больше среднего размера, золотисто-желтые с вишневым румянцем, красными полосами. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Потребление — до конца октября.


Зимние сорта


Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции. Сильнорослый, высокоурожайный, высокозимостойкий. Плоды крупные (120 — 180 г), зеленовато-желтые. Мякоть желтоватая, с сильным ароматом, хорошими вкусовыми качествами. Поспевают плоды в конце сентября. В лежке сохраняются до середины января.


Апорт Александр. Сорт народной селекции. Раннезимний. Деревья сильнорослые, среднезимостойкие, плодоносят через год с 5 — 7 лет. Плоды круглые, массой 200 — 250 г, хорошего вкуса, хранятся до января. Транспортабельность хорошая.


Бефорест. Сорт среднерослый, среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4 — 5 лет. Плоды красивые, красные, отличного вкуса, массой 100 — 120 г, хранятся до мая. Хорошая транспортабельность.


Богатырь. Сорт сильнорослый, зимостойкий, высокоурожайный. Плодоносит через год с 4 — 6 лет. Плоды крупные (180 — 200 г), очень красивые, хорошего вкуса, хранятся до апреля. Транспортабельность хорошая. Среднеустойчив к парше и плодовой гнили.


Лобо. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, высокоурожайный 120 кг с дерева). Плодоношение ежегодное с 4 — 5 лет. Плоды отличного вкуса, красные, средней массой 130 — 160 г, хранятся до февраля. Транспортабельность хорошая.


Синап орловский. Сорт позднезимний, сильнорослый, высокозимостойкий, высокоурожайный. Плоды массой 120 г, хорошего вкуса, хранятся до середины апреля. Транспортабельность хорошая. Хорош для компотов и соков.


Спартан. Сорт зимний, скороплодный, слаборослый. Плоды крупные (90 — 120 г), хорошего вкуса, фиолетово-красные, мякоть белая, нежная, хранятся до апреля.


Уэлси. Сорт раннезимнего срока созревания. Среднерослый, среднезимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды средней величины, темно-красные. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, кисло-сладкого вкуса, ароматная.


Кроме перечисленных, хорошо себя зарекомендовали и уже давно полюбились садоводам такие сорта, как Китайка темно-красная, Коричное полосатое (из яблок этого сорта получается самое вкусное варенье), Куликовское, Магнжет, Москавская зимняя, Низкорослое, Новое коричное, Оттава, Славянка, Штрейфлинг.



Посадка


Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной — в конце апреля (с 20-го числа), осенью — с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5x5 м, для сортов со средней кроной — 4x4 м, для сортов на полукарликовых подвоях — 4x3 м, на карликовых — 3x2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100 — 110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, — в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25 — 30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15 — 20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40 — 50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой — держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор,пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4 — 5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3 — 3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м . Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60 — 70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

 

Уход

 

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.

В первый год подкормки делают азотными удобрениями — ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия — 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20 — 30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними — полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки — способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и   кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур — горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, — они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают — они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30 — 40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20 — 30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1 — 2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом — расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3 — 4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500 — 600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку 200 л берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40 — 50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4 — 5 деревьев. Поливают в круг. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной. Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2 — 3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4 — 5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2 — 3 пакета) на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же — по 40 — 50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время — разводят в воде.

Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1 — 2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.

Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира-Люкс» B0 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья. Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период  налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.

 

Формирование кроны

 

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полу скелетных ветвей. Формирование кроны семечковых — очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны.

Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон. Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь — 70 — 80 см, для слаборослых — 50 — 55 см.

 

 

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10 — 12 см, оставляя выше штамба 5 — 7 почек для развития скелетных ветвей (на рисунке 1). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5 — 7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (на рисунке 2). У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5 — 7 почек (на рисунке 3).

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже (на рисунке 4). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2 — 3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой (на рисунке 5).

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двух- летках срезают со штамба(на рисунке 6). Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют (на рисунке 7).

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение(на рисунке 8).

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая. При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка — длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, — на внешние от оси почки.

Метки: Яблоня
  • 85
Просмотров: 13790 Комментариев: 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Полезное

Опросы

Пользуетесь ли Вы лунным календарём?
Да, пользуюсь
Нет, не пользуюсь
Иногда пользуюсь
А что это?

Реклама

Цветоводам

Антирринум большой, или львиный зевАнтирринум большой, или львиный зев (Antirrhinum majus), — ценнейшее декоративное многолетнее растение, используемое как однолетник. Имеет многочисленные прочные ветвистые побеги высотой от 15 до 100 см (в зависимости от сорта). Листья узкие, у сортов с темной окраской цветков более темные, с красными жилками. Цветки ароматные, оригинальной формы, крупные, простые или махровые, разнообразной окраски собраны в колосовидные соцветия. Цветение обильное с июля до заморозков.
Антирринум предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени, выносит заморозки до —3—5 °С. Хорошо развивается на удобренных, воздухопроницаемых, глубоко обработанных среднесуглинистых почвах с рН 6—7.

Агератум мексиканскийАгератум мексиканский (Ageratum mexicanum) — многолетнее, образующее шаровидный кустик растение, высотой от 10 до 60 см, выращивают как однолетник. Листья мелкие, треугольные, опушенные. Цветки душистые, мелкие, голубые, белые или розовые, собраны в соцветия — корзинки.
Высаживают на открытых солнечных участках. Поливают обильно, но не чрезмерно. Не выдерживает даже самых незначительных заморозков. Предпочитает супесчаные или суглинистые, некислые почвы.

История розОколо 5 тыс. лет назад в Средиземноморье зародилась западная цивилизация. На заре ее развития появилась письменность, возникли города, люди научились использовать металлы, изобрели колесо... и начали проявлять интерес к розам.
Во II тысячелетии до н.э. на Крите розы рисовали на стенах дворцов, их же изображали спустя тысячу лет на гробницах в Древнем Египте.
Наверное, первыми всерьез отнеслись к розе древние греки. Поэтесса Сапфо воспевала розу, называя ее «королевой цветов», а «отец ботаники» Теофраст дал подробное описание роз и ухода за ними.

Миксбордер с флоксамиИз ранневесенних луковичных культур выбираем те, что не требуют ежегодной выкопки: нарциссы, крокусы, пролески и др. То же относится и к луковичным летнего цветения: например, камассии вполне годятся, а ксифиумы, которым нужен сухой период после цветения, нежелательны, так как флоксы мы будем обильно поливать. Хороши ранние сорта лилий из группы Азиатские гибриды, которые заполнят возможную паузу перед цветением флоксов, здесь надо обратить внимание на устойчивые к ботритису сорта ("Prado", "Renoir", "Vermeer" и др.). Выбирая такие луковичные, мы сможем реставрировать цветник одномоментно: флоксы омолаживают делением в среднем раз в 5 лет, примерно за это время и перечисленные культуры наращивают гнезда луковиц, которые надо рассаживать. В этом случае подкормки и мульчирование выполняются также для всего цветника по единой схеме, а не выборочно под каждую культуру.

Садовые РозыРозы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров, где грунтовые воды находятся глубже одного метра. Почва — легкий суглинок, обогащенный перегноем. Глубина плодородного слоя не менее 30 — 40 см.
При перекопке почву удобряют разложившимся навозом из расчета 5 —б кг на 1 м . Одновременно вносят 300 г C ст. ложки) препарата органического удобрения «Раскислитель», суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. Высаживать розы в открытый грунт лучше весной. При осенней посадке растения нередко не успевают укорениться и страдают от мороза. Однако саженцы можно сажать и осенью, в сентябре. При посадке весной с осени их следует хранить в прикопанном виде в холодных подвалах, или хранилищах, или в застекленных теплицах. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит состояние почвы.

Реклама