Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко — самое цецное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, так как зимние сорта хорошо хранятся. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С, достаточно 300 г яблок. Они обладают общеукрепляющим действием и поэтому особенно полезны ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. При избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочный день и съедать до 2 кг очищенных яблок, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке: из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, яблочный уксус, соус, пастилу. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Летние сорта

Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка). Отечественный сорт народной селекции, раннего срока созревания. Сильнорослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит через год. Плоды кисло-сладкие, розовато-красные, ароматные, массой 60 —80 г на молодых деревьях.

Китайка золотая ранняя. Сорт сред нерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит на 4-й год. Плоды некрупные, золотисто-желтые. Мякоть приятного кисло-сладкого вкуса.

Конфетное. Сорт среднего срока созревания. Начинает плодоносить на 4 — 5-й год. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды по 70 — 80 г, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, очень сладкая. Яблоки созревают в августе.

Красное раннее. Сорт ранне летнего срока созревания. Слаборослый, зимостойкий. Плодоносит на 5 — 6-й год. Съемная зрелость наступает в начале июля. Плоды средние (80 — 110 г), округлые, светло-желтые, с темно-красной покровной окраской по всему плоду. Мякоть кисло-сладкая, приятного вкуса.

Мелба. Сорт позднелетнего срока созревания. Среднерослый. Среднезимостоек в средней полосе. Высокие вкусовые качества плодов. Плоды округло-конической формы, массой 130 — 150 г. Окраска светло-зеленая с интенсивным красным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая. Срок хранения 2 месяца.

Медуница. . Сорт сильнорослый, зимостойкий. Устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, желто-зеленые с размытыми красными  полосами, массой 120 — 150 г, медово-сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа.

Мечта. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, очень урожайный. Плодоносит через год с 4 — 5 лет. Плоды отличного вкуса, массой 130 — 150 г, хранятся около месяца, транспортабельность хорошая.

Орловим. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Плоды высоких вкусовых качеств, крупные, конические, светло-желтые с ярко-красными полосами. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая, с отличным ароматом.

Панировка (Белый налив). Сорт народной селекции, раннелетнего срока созревания. Среднерослый, скороплодный, зимостойкий, урожайный. Плоды светло-зеленые, округлоконической формы, приятного кисло-сладкого вкуса, со слабым ароматом, массой 100 — 150 г. Снимают плоды 1 — 15 августа. Срок потребления — две недели.

Первый салют. Сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Деревья зимостойкие. Плоды средней величины, продолговатые, зеленовато-желтые с малиновыми полосами. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Плоды сохраняются до 2 месяцев.

Осенние сорта

Жигулевское, Сорт сильнорослый, скороплодный, со стабильной урожайностью, среднезимостойкий. Плоды крупные, округлой формы, темно-красные, приятного кисло-сладкого вкуса, массой 130 — 200 г. Срок хранения 2 месяца.

Орловское полосатое. Сорт позднеосеннего срока созревания. Среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды крупные, продолговатые, округло-конической формы, зеленовато-желтые с яркими размытыми полосами. Мякоть белая, нежная, очень сочная, с сильным ароматом.

Первинка. Сорт среднерослый, зимостойкий, урожайный. Плоды больше среднего размера, золотисто-желтые с вишневым румянцем, красными полосами. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Потребление — до конца октября.

Зимние сорта

Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции. Сильнорослый, высокоурожайный, высокозимостойкий. Плоды крупные (120 — 180 г), зеленовато-желтые. Мякоть желтоватая, с сильным ароматом, хорошими вкусовыми качествами. Поспевают плоды в конце сентября. В лежке сохраняются до середины января.

Апорт Александр. Сорт народной селекции. Раннезимний. Деревья сильнорослые, среднезимостойкие, плодоносят через год с 5 — 7 лет. Плоды круглые, массой 200 — 250 г, хорошего вкуса, хранятся до января. Транспортабельность хорошая.

Бефорест. Сорт среднерослый, среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4 — 5 лет. Плоды красивые, красные, отличного вкуса, массой 100 — 120 г, хранятся до мая. Хорошая транспортабельность.

Богатырь. Сорт сильнорослый, зимостойкий, высокоурожайный. Плодоносит через год с 4 — 6 лет. Плоды крупные (180 — 200 г), очень красивые, хорошего вкуса, хранятся до апреля. Транспортабельность хорошая. Среднеустойчив к парше и плодовой гнили.

Лобо. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, высокоурожайный 120 кг с дерева). Плодоношение ежегодное с 4 — 5 лет. Плоды отличного вкуса, красные, средней массой 130 — 160 г, хранятся до февраля. Транспортабельность хорошая.

Синап орловский. Сорт позднезимний, сильнорослый, высокозимостойкий, высокоурожайный. Плоды массой 120 г, хорошего вкуса, хранятся до середины апреля. Транспортабельность хорошая. Хорош для компотов и соков.

Спартан. Сорт зимний, скороплодный, слаборослый. Плоды крупные (90 — 120 г), хорошего вкуса, фиолетово-красные, мякоть белая, нежная, хранятся до апреля.

Уэлси. Сорт раннезимнего срока созревания. Среднерослый, среднезимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды средней величины, темно-красные. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Кроме перечисленных, хорошо себя зарекомендовали и уже давно полюбились садоводам такие сорта, как Китайка темно-красная, Коричное полосатое (из яблок этого сорта получается самое вкусное варенье), Куликовское, Магнжет, Москавская зимняя, Низкорослое, Новое коричное, Оттава, Славянка, Штрейфлинг.

Посадка

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной — в конце апреля (с 20-го числа), осенью — с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5x5 м, для сортов со средней кроной — 4x4 м, для сортов на полукарликовых подвоях — 4x3 м, на карликовых — 3x2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100 — 110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, — в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25 — 30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15 — 20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40 — 50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой — держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор,пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4 — 5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3 — 3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м . Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60 — 70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Уход

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.

В первый год подкормки делают азотными удобрениями — ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия — 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20 — 30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними — полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки — способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и   кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур — горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, — они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают — они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30 — 40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20 — 30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1 — 2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом — расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3 — 4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500 — 600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку 200 л берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40 — 50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4 — 5 деревьев. Поливают в круг. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной. Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2 — 3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4 — 5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2 — 3 пакета) на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же — по 40 — 50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время — разводят в воде.

Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1 — 2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.

Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира-Люкс» B0 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья. Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период  налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.

Формирование кроны

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полу скелетных ветвей. Формирование кроны семечковых — очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны.

Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон. Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь — 70 — 80 см, для слаборослых — 50 — 55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10 — 12 см, оставляя выше штамба 5 — 7 почек для развития скелетных ветвей (на рисунке 1). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5 — 7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (на рисунке 2). У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5 — 7 почек (на рисунке 3).

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже (на рисунке 4). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2 — 3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой (на рисунке 5).

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двух- летках срезают со штамба(на рисунке 6). Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют (на рисунке 7).

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение(на рисунке 8).

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая. При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка — длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, — на внешние от оси почки.