Рекомендовать Контакты

На сайте в популярной форме рассказывается об освоении огородного участка. Особенность сайта в том, что на нем даны ответы на многочисленные вопросы овощеводов-любителей.

 

 Виды удобрений и их использование

 

 

Овощные культуры и картофель предъявляют высокие требования к плодородию почвы, поэтому при их выращивании надо обязательно вносить органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения.

К органическим удобрениям относят навоз, перегной, коровяк, птичий помет, навозную жижу, торф, городской мусор, мочу животных, фекалии, все виды компостов и другие растительные и животные остатки. Органические удобрения наиболее ценны, так как содержат все необходимые растениям элементы питания, улучшают структуру почвы, водный, воздушный и тепловой режимы, увеличивают содержание углекислого газа как в почве, так и в приземном слое воздуха. При наличии органических веществ повышается и усвоение минеральных удобрений.

Навоз.
Содержание элементов питания в навозе неодинаково и зависит от вида животного, состава корма и подстилки. Больше азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе. Со 100 кг обычного конского навоза в почву вносится: азота — 500 г, фосфора — 250, калия — 600 г, микроэлементы (марганец, медь, молибден, бор, кобальт), а также зольные вещества, в которых много кальция и магния. Птичий помет по содержанию питательных веществ также различен. Наиболее ценным является голубиный и куриный помет. Чем концентрированнее корма, тем богаче навоз питательными веществами. Подстилка также оказывает большое влияние на качество навоза. Для подстилки используют солому зерновых культур, торф, опилки, стружки и другие материалы. Солому хорошо применять резаную, так как она лучше впитывает жидкость и расход ее меньше. Наибольшее количество азота содержит подстилка из торфа, так как последний обладает хорошей поглотительной способностью. Влажность его при использовании на подстилку должна быть не ниже 30—35%. Навоз вносят в почву осенью или весной, в зависимости от степени разложения и выращиваемой культуры. Свежий навоз как удобрение (особенно коровий) лучше не вносить, так как он содержит большое количество семян сорняков. Чем лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Удобрительное действие навоза сохраняется в почве несколько лет. Под ранние картофель и капусту навоз нужно вносить только при осенней обработке почвы, чтобы скороспелые растения смогли его лучше использовать. Под поздние капусту и картофель допустимо вносить навоз и при весенней вспашке, так как эти культуры имеют продолжительный период роста и развития.
Огурцы, кабачки и тыкву лучше выращивать по свежему, но хорошо разложившемуся навозу, внося его при весенней обработке почвы. Морковь, лук, зеленные культуры дают наибольшую прибавку урожая при высеве их на второй год после внесения навоза. Лучший урожай получают, если под эти культуры вносят перегной.

Как хранить навоз. Заготовляя навоз на удобрение, важно правильно хранить его. При небольшом количестве навоза организовать правильное хранение трудно. Многие держат навоз в небольших рыхлых кучах, а это неправильно, так как он быстро пересыхает, азот при этом улетучивается или вымывается дождями. В зависимости от назначения и сроков использования навоз хранят горячим, рыхлым и холодным способами. При рыхлом и горячем способах навоз разлагается быстрее, но теряет много азота. С агрономической точки зрения более эффективен холодный способ, так как он предохраняет навоз от излишнего перегрева, потери азота и обеспечивает равномерное разложение органических веществ.
Для холодного хранения нужна специальная площадка с уплотненным грунтом, который засыпают обычной землей, торфом или сухими листьями (слоем не менее 25—30 см) для впитывания навозной жижи. По мере поступления навоз укладывают в штабель и хорошо уплотняют. Чтобы уменьшить потери азота, через каждый слой навоза в 15 см его посыпают фосфоритной мукой. На 1 т навоза расходуют 20 кг удобрения. Еще лучше сохраняется навоз, если переслоить его низинным проветренным торфом. Слои навоза и торфа должны быть одинаковыми. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания, штабель укрывают торфом или землей слоем не менее 20 см, а сверху сухими листьями, камышом. Общую толщину укрытия доводят до 40 см, а зимой дополнительно набрасывают снег. Если хранить навоз холодным способом нет возможности, его лучше использовать для приготовления компоста.

Перегной.
Это очень ценное удобрение, особенно когда перегной свежий. В результате полного разложения навоза получают навозный перегной, при разложении листьев, ботвы и других растительных остатков — растительный. Наиболее питательный — навозный перегной. Его целесообразнее использовать для земляных смесей при выращивании рассады, поделки питательных горшочков и кубиков, для приготовления питательных смесей с бактериальными и минеральными удобрениями, а также для мульчирования посевов и посадок.

Торф
Торф содержит много азота, но мало фосфора и калия. Однако азот в торфе находится в малодоступной для растений форме. Торф отличается высокой влагоемкостью, незначительной водопроницаемостью и малой теплопроводностью. В зависимости от залегания различают низинный торф, верховой и переходный. Первый содержит больше азота, извести и золы, а потому менее кислый (рН 4,7—5,5). По питательности он также выше. Азота в нем содержится 23—33%, фосфора до 0,5%, калия 0,15%. Его также широко используют на удобрение, мульчирование посевов и на подстилку. В переходном торфе извести и золы меньше, а потому он кислый (рН 3,4—4,7). Верховой торф самый кислый (рН 2,8—3,5), поэтому его главным образом используют на подстилку. Для повышения качества торфа его нужно обязательно компостировать. При правильном приготовлении компосты из торфа не только не уступают навозу, но и значительно превосходят его. Перед компостированием торф нужно просушить и проветрить (2—3 раза перелопатить за лето). Проветренный торф можно использовать и для мульчирования посевов, особенно на тяжелых, холодных почвах.

Сапропель (озерный или прудовой ил)
Многие огородники не знают, что это ценное удобрение. В нем содержатся не только органическое удобрение, известь, азот, фосфор, калий, но и микроэлементы, витамины, биостимуляторы. Заготовленный во время очистки или обмеления прудов, ил перед использованием проветривают (перелопачивают) для снижения влажности и удаления вредных для растений соединений. После этого его вносят в кислые дерново-подзолистые и в песчаные почвы из расчета 3—4 кг на 1 кв. м. Хорош он и для приготовления компоста.

Компосты
Компостировать — значит смешивать. В зависимости от смешиваемых материалов компосты бывают торфонавозными, торфофекальными, сборными. Компосты заготовляют с весны до осени.

Торфонавозный компост получают в результате послойной укладки торфа (20 см) и навоза (не менее 10 см) в штабель. Начинают и кончают укладку штабеля торфом. Каждый слой торфа и навоза для обогащения фосфором и ускорения созревания компоста пересыпают фосфоритной мукой из расчета 15—20 кг на 1 т компостируемой массы. В сухую погоду штабель один раз в 10 дней промачивают водой. По мере разложения компоста его перелопачивают. При перелопачивании для снижения кислотности вносят известь, 15—20 кг на 1 т компоста, или доломитовую муку в таком же количестве. Для пополнения компоста калием добавляют калийное удобрение — 5—7 кг на то же количество компоста. Штабель лучше делать шириной 2 м и высотой до 1,5 м.

Сборный компост для коллективных и приусадебных участков имеет наибольшее значение, так как позволяет полностью использовать все имеющиеся отбросы — ботву, растительные остатки (если они не поражены килой и фитофторой), сухие листья, очистки, сорные растения (до обсеменения), опилки, стружки, дворовый и домовый мусор, золу, сажу, прочие отходы, а также имеющиеся фекалии. Для его приготовления в одном из углов участка или за его пределами на возвышенном не заливаемом водой месте отводят площадку шириной не менее 3 м произвольной длины. Закладывать компост в яму или траншею нельзя, так как в этом случае кислород в него поступать не будет и микроорганизмы погибнут. В результате разложение прекратится и компост может закиснуть. Площадку нужно утрамбовать и уложить на нее слоем до 30 см материал, хорошо поглощающий жидкость (сухой торф, измельченную солому, сухие листья). Затем укладывают все имеющиеся отбросы, переслаивая их торфом или землей. Чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста, в него добавляют навоз, навозную жижу, фекальный компост. Сухие отходы при компостировании увлажняют. Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука, которую вносят до 20 кг на 1 т компоста. Штабель шириной 2 м доводят в высоту до 1,5 м. Сверху и с боков его обкладывают торфом или землей (10—20 см) для поглощения газов, образующихся при разложении органических веществ. Чтобы задерживать дождевую воду и другую жидкость, которой поливают штабель — навозная жижа, моча, помои (кроме мыльных от стирки),— края его делают несколько выше середины. Компост должен быть все время влажным. В сухую погоду его поливают водой, осенью или в следующую весну перелопачивают. Перед заморозками штабель укрывают землей, а затем сухими листьями, камышом или лапником, чтобы предохранить от промерзания. Общая толщина укрытия 35—40 см. Зимой на штабель дополнительно набрасывают снег. Весной при открытии штабеля компост должен представлять однородную по окраске темную рассыпчатую массу, без неприятного запаха (готов к использованию). Компост вносят под все овощные культуры, картофель. При весенней перекопке его разбрасывают сплошь по всему участку. При посеве и посадке вносят в борозды, рядки, лунки. Незаменима компостная земля для выращивания рассады и для подсыпки к растениям, особенно огурца.

Жидкие подкормки.
Их готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета, мочи животных. Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и быстро оказывают на них положительное действие. В зависимости от возраста, состояния и назначения выращиваемой культуры в жидкие подкормки (только перед их внесением) добавляют различные минеральные удобрения. Если растения бледные или если нужно быстрее нарастить зеленую массу, добавляют азотные удобрения, чаще мочевину (8—15 г на 10 л раствора). Для ускорения созревания урожая в подкормку добавляют фосфорные и бесхлорные калийные удобрения (30—50 г первого и 20—30 г второго на 10 л раствора).
Начинать готовить жидкие подкормки надо с приготовления рабочего раствора. Для этого посуду любой емкости (бочку, бак, ведро) заполняют на 1/3 объема любым органическим удобрением, доливают водой доверху (2/3) и хорошо перемешивают. Перед употреблением рабочий раствор разбавляют водой в 2—5—8—10—15 раз, в зависимости от вида удобрений, культуры, возраста и состояния растений (сроки и нормы подкормок описаны по культурам). Существующее мнение, что рабочий раствор можно использовать для подкормок лишь после брожения, неправильно. При брожении улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Поэтому использовать раствор лучше в день его приготовления. Заблаговременно заливать водой органические удобрения нужно только в том случае, если они очень сухие (птичий помет, старый коровяк).

Древесные опилки.
Древесные опилки хорошо использовать для приготовления компоста. Многих интересует, можно ли в качестве удобрения вносить опилки в почву. Они полезны лишь в том случае, если перед внесением в почву их хорошо увлажнить раствором минеральных удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют огородную удобрительную смесь (500 г) и добавляют мочевину (150 г) или только мочевину (220 г); можно использовать и мочу животных, разбавленную водой в 10 раз; свежий коровяк (3 л на 10 л воды). Ведра любого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок. Опилки лучше вносить с осени в произвесткованную почву — не более 5 ведер на 10 кв. м. Вносить в почву опилки, не обработанные минеральными удобрениями, не следует, так как бактерии, разлагающие их, разрушают азот, доступный растениям, что снижает плодородие почвы. Их добавляют и как рыхлящий материал к питательным смесям в теплицах,парниках и при поделке горшочков для рассады, в открытом грунте на тяжелых бесструктурных почвах для улучшения их физических свойств. Используют опилки и для мульчирования посевов и посадок.

Метки: Удобрения
Страница 1 из 2 | Следующая страница
  • 85
Просмотров: 12485 Комментариев: 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Полезное

Опросы

Какие цветы Вы предпочитаете выращивать на даче:
Однолетние
Двулетние
Многолетние
Декоративные кустарники
Не выращиваю

Реклама

Цветоводам

Антирринум большой, или львиный зевАнтирринум большой, или львиный зев (Antirrhinum majus), — ценнейшее декоративное многолетнее растение, используемое как однолетник. Имеет многочисленные прочные ветвистые побеги высотой от 15 до 100 см (в зависимости от сорта). Листья узкие, у сортов с темной окраской цветков более темные, с красными жилками. Цветки ароматные, оригинальной формы, крупные, простые или махровые, разнообразной окраски собраны в колосовидные соцветия. Цветение обильное с июля до заморозков.
Антирринум предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени, выносит заморозки до —3—5 °С. Хорошо развивается на удобренных, воздухопроницаемых, глубоко обработанных среднесуглинистых почвах с рН 6—7.

Агератум мексиканскийАгератум мексиканский (Ageratum mexicanum) — многолетнее, образующее шаровидный кустик растение, высотой от 10 до 60 см, выращивают как однолетник. Листья мелкие, треугольные, опушенные. Цветки душистые, мелкие, голубые, белые или розовые, собраны в соцветия — корзинки.
Высаживают на открытых солнечных участках. Поливают обильно, но не чрезмерно. Не выдерживает даже самых незначительных заморозков. Предпочитает супесчаные или суглинистые, некислые почвы.

История розОколо 5 тыс. лет назад в Средиземноморье зародилась западная цивилизация. На заре ее развития появилась письменность, возникли города, люди научились использовать металлы, изобрели колесо... и начали проявлять интерес к розам.
Во II тысячелетии до н.э. на Крите розы рисовали на стенах дворцов, их же изображали спустя тысячу лет на гробницах в Древнем Египте.
Наверное, первыми всерьез отнеслись к розе древние греки. Поэтесса Сапфо воспевала розу, называя ее «королевой цветов», а «отец ботаники» Теофраст дал подробное описание роз и ухода за ними.

Миксбордер с флоксамиИз ранневесенних луковичных культур выбираем те, что не требуют ежегодной выкопки: нарциссы, крокусы, пролески и др. То же относится и к луковичным летнего цветения: например, камассии вполне годятся, а ксифиумы, которым нужен сухой период после цветения, нежелательны, так как флоксы мы будем обильно поливать. Хороши ранние сорта лилий из группы Азиатские гибриды, которые заполнят возможную паузу перед цветением флоксов, здесь надо обратить внимание на устойчивые к ботритису сорта ("Prado", "Renoir", "Vermeer" и др.). Выбирая такие луковичные, мы сможем реставрировать цветник одномоментно: флоксы омолаживают делением в среднем раз в 5 лет, примерно за это время и перечисленные культуры наращивают гнезда луковиц, которые надо рассаживать. В этом случае подкормки и мульчирование выполняются также для всего цветника по единой схеме, а не выборочно под каждую культуру.

Садовые РозыРозы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров, где грунтовые воды находятся глубже одного метра. Почва — легкий суглинок, обогащенный перегноем. Глубина плодородного слоя не менее 30 — 40 см.
При перекопке почву удобряют разложившимся навозом из расчета 5 —б кг на 1 м . Одновременно вносят 300 г C ст. ложки) препарата органического удобрения «Раскислитель», суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. Высаживать розы в открытый грунт лучше весной. При осенней посадке растения нередко не успевают укорениться и страдают от мороза. Однако саженцы можно сажать и осенью, в сентябре. При посадке весной с осени их следует хранить в прикопанном виде в холодных подвалах, или хранилищах, или в застекленных теплицах. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит состояние почвы.

Реклама