Этот вопрос особенно интересует огородников, так как каждому хочется, чтобы все завязавшиеся плоды вызрели на кусте. Для этого растения прежде всего нужно правильно формировать. В средней полосе и в более северных районах большое значение имеет пасынкование и прищипка растений.

Помидоры обладают способностью сильно ветвиться, из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег — пасынок. Удаление этих побегов называют пасынкованием. Если растение не пасынковать, на нем образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и значительно увеличивает урожай в первые сборы. Пасынкование растений помидоров необходимо в районах с коротким летом, при загущенных посадках, при выращивании позднеспелых сортов и, если наблюдается сильный рост растений, в ущерб плодоношению. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля. При одностебельной форме на основном стебле удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной — удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью; при трехстебельной — кроме пасынка, под первой цветочной кистью оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный побег. Пасынковать растения нужно систематически, чтобы пасынки были длиной не более 4—5 см; удалять их лучше ножницами, оставляя «пенечек» длиной 1 см, что не позволит быстро образоваться на этом месте новому побегу.

Рис. Формирование растений помидоров

1 — в один стебель; 2 — в два стебля; 3 — в три стебля (а — пасынки)

При загущенной посадке растения формируют в 2 стебля, с прищипкой над третьей цветочной кистью, если лето теплое, сухое, то над четвертой. Скороспелые сорта Север и Москвич, у которых кусты штамбовые, компактные, а соцветия располагаются через лист, а иногда два рядом, без чередования с листьями, лучше формировать в 2 стебля по 4 плодовые кисти на каждом. Особая ценность низкорослых скороспелых сортов в том, что плоды на них успевают за лето вызреть и без пасынкования, до наступления осенней холодной погоды, однако пасынкование значительно ускоряет получение раннего урожая до появления фитофтороза. Высокорослые сорта формируют по-разному: многие овощеводы-любители не ограничивают растения в росте (не прищипывают верхушку), формируя их при этом в 2 стебля. Чтобы с куста снять больше зрелых плодов, высокорослые сорта формируют в 2, а в годы с теплым летом в 3 стебля, с прищипкой над третьей-четвертой кистью.

Кроме пасынкования, применяют и другие приемы, ускоряющие завязывание и вызревание плодов, например некорневую подкормку суперфосфатом. Растения в начале цветения первой кисти опрыскивают 0,5%-ной вытяжкой суперфосфата (50 г на 10 л воды).

Разрешен для применения и стимулятор роста гидрел — 40%-ный в. р. В 10 л воды растворяют 25 куб. см препарата, опрыскивают растения один раз, за 2 недели до сборов урожая, когда на них уже сформировалась основная масса плодов (60—70%).

Иногда цветки с первых кистей осыпаются. Потерять первые цветки — значит, потерять самый ранний урожай. Бывает, и завязи опадают, это говорит о том, что завязь не оплодотворилась или растению недостаточно влаги и пищи — его нужно полить и срочно подкормить. Полезно в это время повторить и некорневую подкормку борной кислотой (1 г на 1 л воды). Опрыскивать нужно в сухую погоду утром и вечером, а если прошел дождь, опрыскивание повторяют.

Часто на растении первые плоды бывают уродливыми. Некоторые любители, радуясь первому плоду, не подозревают, что он все равно не будет полноценным, но сильно затянет развитие других плодов. Такие уродливые плоды-завязи нужно удалять с растения в зачаточном состоянии.

Прищипка — это удаление верхушек у плодоносящих побегов. Ее проводят, чтобы ограничить рост растения, что ускорит формирование и вызревание завязавшихся плодов. Прищипку в зависимости от зоны, сорта и погоды проводят над второй, третьей и четвертой кистями. Особое значение она имеет у высокорослых более позднеспелых сортов. Одновременно с прищипкой удаляют все цветочные кисти, на которых плоды все равно не успевают сформироваться. В средней полосе ее проводят не позднее 5—10 августа.

Поворачивание плодов к солнцу значительно ускоряет созревание сформировавшихся плодов. Это относится главным образом к низкорослым сортам. При этом сухие и желтые листья нужно удалить, а под кисти с плодами подставить деревянные распорочки — рогатки или уложить кисти на стебель, чтобы плоды освещались солнцем и не лежали на земле.

Сквозной продельный разрез стебля также ускоряет вызревание плодов. Его делают длиной 5—6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку (толщиной 0,5 см, шириной 2 см), повертывают ее на широкую сторону, чтобы стенки стебля раздвинулись. Ограничение поступления в растение пищи и влаги ускорит вызревание плодов.

Надрывание корней. Для этого нижнюю часть стебля захватывают обеими руками и осторожно подтягивают растение вверх. При надорванных корнях питание ограничится, что также ускорит созревание плодов. Важно не провести оба последних приема преждевременно, так как при этом будет много мелких плодов, не закончивших рост, что снизит урожай.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми (и даже зелеными или начинающими белеть) и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай. Дозаривание проводят в хорошо проветриваемом помещении при 20—25°С. При 12°С дозаривание значительно замедляется, при 10°С и ниже много плодов загнивает. Плоды укладывают на полки, этажерки, в ящики не более чем в 2—3 слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами кладут несколько штук красных. Зрелые плоды выделяют газ этилен, что ускоряет созревание плодов. Если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих плодов, ящики просматривают ежедневно и выбирают из них красные плоды. При обильном и одновременном формировании плодов на растении их целесообразно дозаривать на кустах, последние выдергивают и развешивают корнями вверх на верандах, в сараях, на специально натянутых веревках или вбитых в стены гвоздях. Плотно подвешивать кусты не следует — к плодам должен быть доступ воздуха.

На коллективных и общественных огородах плоды можно дозаривать и в парниках. Для этого дно очищенного и просушенного парника застилают сухой соломой, камышом, рогожами, фанерой и укладывают отобранные здоровые плоды не более чем в 2 слоя. Перед укладкой плоды сортируют по размеру и степени зрелости. Это не только обеспечит равномерность дозаривания, но и снизит отходы. Парники накрывают рамами. При теплой погоде их проветривают. В жаркие дни при температуре в парниках выше 20°С рамы притеняют или опрыскивают меловым раствором.

С уборкой помидоров запаздывать нельзя. Их нужно снять с кустов, пока температура ночью бывает выше 5—8°С. Плоды, перенесшие более низкую температуру, при дозаривании загнивают. Собранные плоды сортируют в зависимости от назначения и состояния. Для сохранения плодов свежими в течение 2—2,5 месяцев и более нужно здоровые плоды уложить в небольшие ящики с решетчатыми крышками плодоножками вверх. На дно ящика и между плодами насыпать сухой торф или мелкую стружку слоем не более 1,5 см. Если перечисленных материалов нет, можно каждый плод перед укладкой в ящик завернуть в газетную бумагу. Лучшая температура хранения в этом случае 12°С. Мы сохраняем плоды помидоров свежими до 10 месяцев, обрабатывая их взбитой жидкой массой из дистиллированной воды, яичных желтков и желатина.

Повышенной лежкостью отличаются плоды нового сорта Москвич, а также сортов — Грунтовый грибовский 1180, Карлик 1185, Перемога 165, Алпатьева 905а; из сортов, выращиваемых любителями, — Хурма и особенно Де-Барао и Крон-принц, плоды которых на ветках в сухом подвале сохраняются до 8 марта. Если планируете закладку свежих плодов на длительное хранение, часть растений (лежких сортов) целесообразно не пасынковать.