Высокий урожай корнеплодов получают на плодородной, хорошо разработанной почве. На тяжелых глинистых и подзолистых почвах, как правило, переувлажненных, имеющих неглубокий пахотный слой и образующих после дождя и полива корку, корнеплоды возделывать нельзя, так как всходы бывают изреженные, а корнеплоды неправильной формы и плохой лежкости.

При выращивании корнеплодов осенью при обработке почвы на глубину не менее 25—30 см полезно внести по полведра перегнойной или компостной земли на 1 кв. м, добавив к ней по 30 г хлористого калия и суперфосфата, а весной под разделку почвы граблями 15 г мочевины. Под свеклу дозу азотных удобрений удваивают. Если имеется удобрительная огородная смесь, лучше использовать ее — перемешать 1 кг удобрения с 2 кг перегноя и равномерно разбросать на 10 кв. м под разделку почвы граблями. При отсутствии минеральных удобрений можно внести золу (3 стакана на 1 кв. м), перемешав ее предварительно с таким же количеством перегнойной или компостной земли. Зола особенно хороша под свеклу, так как на кислых почвах она не растет.

Для получения ранней моркови лучший срок посева — конец апреля. Наиболее пригодны для этого сорта Нантская 4 и Нантская 14, которые быстрее других формируют корнеплод. Семена моркови перед посевом намачивают или обрабатывают микроэлементами, прохолаживают. Специальная подготовка семян к посеву на 10—15 дней ускоряет выход пучковой моркови и повышает общий урожай на 15—20%. Для зимнего длительного хранения нужно использовать лежкие сорта. Семена их высевают также в ранние сроки, но не прохолаживают.

Петрушку, пастернак сеют в одни сроки с морковью. При выращивании на грядах, при поливе урожай, качество и товарность корнеплодов значительно повышаются. Свеклу сеют вслед за морковью, но не позднее 5—10 мая, пока в почве еще достаточно влаги. Как показали исследования и практика, районированные сорта свеклы при раннем посеве и непродолжительной низкой, но положительной температуре цветушных растений не образуют. Для средней полосы это сорта Подзимняя А-474, Бордо 237, Египетская плоская; для более северных районов — Полярная плоская К-249, Северный шар К-250 и также Бордо 237. Урожай же свеклы и процент стандартных корнеплодов значительно выше от ранних посевов. Репу первый раз сеют в конце апреля, повторно — в июле. Брюкву высевают в грунт в конце апреля. Если выращивают рассадой, то высаживают ее в месячном возрасте или несколько старше (в зависимости от состояния растений) — 10—15 мая, трехстрочными лентами с расстоянием 40 см между лентами, 30 см между строками и 25 см в строках между растениями. Редьку (скороспелые сорта) высевают в самые ранние сроки и употребляют в весенне-летние месяцы, применяя повторные и уплотненные посевы. Поздние сорта высевают в конце первой декады июня, чтобы корнеплоды до осени не переросли, не растрескались и хорошо хранились зимой до весны. Сельдерей высаживают рассадой с 15 мая. На ровной поверхности сажают трехстрочными лентами с расстоянием 40 см между лентами, 25 см между строками и 15 см между растениями в ряду в шахматном порядке. В дальнейшем посадки прореживают через растение и используют на раннюю зелень. На грядах сельдерей высаживают рядками с расстоянием между ними 20 см, между растениями в рядах оставляют такое же расстояние, как и на ровной поверхности. Растения черешкового сельдерея дважды высоко окучивают для отбеливания черешков. В последние годы сельдерей на зелень высевают в ранние сроки (одновременно с морковью) семенами в грунт. Осенью нежная ароматная зелень хороша для консервирования и сушки.

Особое внимание при посеве и посадке уделяют способу посева, глубине заделки и норме высева семян. Для более равномерного распределения семена моркови, петрушки, сельдерея и репы смешивают с песком (1:5) и заделывают не глубже чем на 1—1,5 см, брюквы, редьки, пастернака — на 2, свеклы — на 3 см. Если перед посевом семена намачивали или проращивали, их нужно высевать только во влажную почву. Для этого перед посевом намеченные бороздки поливают из лейки без ситечка, а после высева и заделки семян землей рядки прикатывают. Этот простой прием ускоряет появление всходов.

Кто заготовил и наклеил семена на бумагу зимой, тот посев их в грунт может провести значительно раньше при условии, что гряда или делянка под них подготовлена с осени. Ленты с семенами, наклеенными в несколько рядов, разрезают на полоски. Рано весной, вторично разделав почву, полоски раскладывают на нужные расстояния — на ровной поверхности на 25 см, на гряде на 15 см одну от другой, присыпают перегноем, торфом или компостной землей. Если с посевом задержались и верхний слой почвы подсох, сделайте бороздки (по ширине бумажных полосок), пролейте их, а после впитывания воды разложите полоски семенами вниз, засыпьте землей и прикатайте. Если зимой семена не наклеили, но хотите избежать прореживания всходов, наклейте семена на бумагу в день посева.

Основной уход за посевами состоит в нарушении почвенной корки, прополке сорняков, прореживании всходов, рыхлении междурядий, поливе, подкормке, защите растений от болезней и вредителей.

Прополку сорняков проводят по мере их появления. Почвенную корку особенно важно нарушить до появления всходов, рыхление междурядий проводят после полива, жидких подкормок или дождя. При этом рыхлить почву нужно не глубже чем на 4—6 см. Прореживанию всходов (при посеве без бумаги, а также некаЛиброванными семенами) уделяют особое внимание. Запаздывание с прореживанием не только снижает урожай, но и увеличивает выход нестандартной продукции. Нужно, чтобы между растениями с первых дней появления всходов были расстояния не менее чем 1—2 см. Первое прореживание проводят, когда у свеклы образуется 1—2, у моркови и других зонтичных и крестоцветных 2—3 настоящих листа. Это обеспечит нормальное развитие растений и формирование корнеплодов. Второе, окончательное, прореживание обычно совпадает с выборкой продукции на пучок. При этом между растениями оставляют расстояния, которые обеспечивают стандартные по размеру корнеплоды: у моркови — 4-—5 см, свеклы, репы — 8—10, пастернака — 6—8, редьки летней — 6, зимней — 13—15 см. Большее расстояние вызовет чрезмерное разрастание корнеплодов и резко ухудшит ее качество. При втором прореживании одновременно удаляют слабые или поврежденные растения. Красно-фиолетовая окраска листьев моркови, петрушки говорит об их повреждении личинками морковной мухи. Полив необходим для всех корнеплодов, особенно в первый период роста и в начале формирования корнеплодов. Позднее корнеплоды благодаря длинным корням используют влагу из нижних слоев почвы, и, если посевы поддерживают чистыми от сорняков, а междурядья в рыхлом состоянии, полив не требуется. Однако при продолжительной засухе необходимо дать 1—2 хороших полива.

Значение подкормок огромно, особенно на бедных или малоплодородных почвах. Усвоение питательных веществ из почвы с возрастом растений увеличивается и достигает наибольших размеров в июле — августе, когда идет усиленное нарастание корнеплодов, от которого зависит урожай. В первый период роста растений, если почва заправлена удобрениями недостаточно (это проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений), полезна подкормка огородной удобрительной смесью (30 г на 10 л воды). С момента завязывания корнеплодов ее количество можно доводить до 50 г на 10 л воды, расходуя на 2 кв. м посева в бороздки между строчками. При влажной почве (после дождя) удобрение можно внести в бороздки по 8—10 г на 1 м посева. При отсутствии минеральных удобрений можно использовать золу, внося ее также в бороздки (по стакану на 1 м). Золу, как и огородную смесь, нужно хорошо заделать в почву. Это удобно сделать мотыгой.

Если растения свеклы развиваются слабо, а на листьях появилась мраморность, переходящая в желтые круглые пятна, значит, почва кислая и в ней недостает калия. Приготовьте известковое молоко (200—300 гизвести-пушонки на 10 л воды), добавьте 80 г хлористого калия и полейте растения, расходуя 10 л на 10—12 м посадки. Через 10 дней подкормку при надобности повторите.

Корнеплоды убирают до наступления осенних заморозков. С первой половины сентября начинают убирать свеклу, репу, затем брюкву, редьку, так как большая часть их корнеплода находится над поверхностью почвы и может пострадать от заморозков. Вслед за ними убирают петрушку, сельдерей. Если весной хотите получить самую раннюю зелень, оставьте на зимовку в грунте по нескольку корнеплодов петрушки и сельдерея. Вокруг растений почву прорыхлите, подкормите огородной смесью (спичечная коробка на два растения), а затем окучьте землей так, чтобы растение было засыпано полностью. Морковь можно убирать несколько позднее — в конце второй декады сентября. Более ранняя уборка моркови значительно снижает урожай. Наибольший прирост корнеплодов (до 40% общего урожая) наблюдается с 1 по 20 сентября. При температуре воздуха 6—4°С прирост корнеплодов прекращается. Поэтому уборку лучше начинать 20 сентября и заканчивать не позднее 25 сентября. Такой срок уборки способствует и лучшему хранению корнеплодов зимой, так как при пониженной температуре они меньше испаряют влагу.

Выкапывать корнеплоды надо очень осторожно. Надрезанные корнеплоды для хранения непригодны. Корнеплоды на солнце не просушивают, так как это вызывает большое испарение влаги и снижает их качество. Ботву обрезают вровень с плечиками, но не задевая их. В это же время корнеплоды сортируют, отбирая для хранения только здоровые. Растреснутые, надрезанные, уродливые откладывают и используют на сушку, засолку, консервирование.

Часть корневого и черешкового сельдерея и петрушки для удлинения срока использования их зелени прикапывают в землю или песок (слоем 12—15 см) в парники, теплицы или ящики, которые ставят в помещение с температурой не выше 8—10°С.