Среди овощных культур огурцы занимают видное место: используются в свежем, малосольном, соленом и маринованном виде. Обладая специфическим ароматом, приятным вкусом, способствуют лучшему усвоению пищи, а содержащиеся в них ферменты и минеральные соли, среди которых особое значение отводится цинку и йоду, обеспечивают нормальную работу поджелудочной железы.

Огурцы — теплолюбивые, светолюбивые и влаголюбивые растения. Эти особенности необходимо учитывать при определении места для их выращивания в открытом грунте. Под огурцы следует отводить защищенные от холодных ветров солнечные делянки со структурной, хорошо прогревающейся почвой. Полезно, если вблизи такого участка находится естественный водоем, — это повышает влажность воздуха и снижает угрозу гибели растений в случае заморозков. На таких делянках огурцы выращивают на ровной поверхности. Если почва холодная или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на грядах или гребнях. Огурцы требуют высокоплодородной почвы. Лучше всего они удаются по свежему навозу, который вносят осенью при перекопке почвы на 20 — 25 см (по ведру на 1 кв. м) или весной при устройстве траншей. Кроме питательных веществ, в легкоусвояемой форме растения из навоза получают углекислый газ, что положительно сказывается на урожае. Огородники, у которых навоза нет, могут заменить его в том же количестве (под весеннюю перекопку почвы) компостной землей или смесью (в равных частях) из дерновой и перегнойной земли или хорошо разложившимся мелким торфом. При всех случаях полезно добавлять два стакана золы или 90 г огородной удобрительной смеси на 1 кв. м. Плодородную землю с удобрением можно внести в борозды и перед посевом.

Семена огурцов прорастают при температуре не ниже 12°С, поэтому высевать их нужно только в прогретую почву. В холодной почве (ниже 10°С) они не всходят и обычно сгнивают. Лучшая температура воздуха для роста и развития растений огурцов 25—30°С, почвы — 20—25°С. Если температура снизится до 10°С, огурцы приостанавливают рост, заболевают и часто погибают. Исключением являются растения, полученные из закаленных семян.

У кого временных укрытий и пленки нет, с посевом и особенно с высадкой рассады торопиться не следует. Посев сухими семенами в средней полосе проводят с середины мая. Если погода благоприятная, от раннего посева получают и ранний урожай. Но бывает и так, что временные похолодания, а зачастую и заморозки в конце мая — начале июня губят растения (без укрытий), в результате чего приходится проводить пересев. Без риска сухие семена следует высевать с 25 мая, пророщенные — не раньше 5 июня. Рассаду, выращенную в стаканчиках, горшочках или дернинках, нужно высаживать лишь после окончания возможных в данной местности заморозков. Для большинства районов средней полосы это 10—12 июня. На ровной поверхности сухие и пророщенные семена огурцов высевают рядами в хорошо политые бороздки на расстоянии 60 см между рядами и 5 см семя от семени в ряду. Заделывают их землей слоем 2 см. При благоприятной погоде всходы появляются на 5—6-й день, из пророщенных семян — быстрее. Через 10 дней всходы прореживают (выщипывают), удаляя более слабые. Расстояния между растениями у сортов Муромский 36, Алтайский ранний 166 и других скороспелых оставляют 15 см, у остальных — 25 см. Когда на растениях будет 2—3 настоящих листа, их можно опрыснуть гидрелом. Рассаду в зависимости от сорта высаживают на расстояние 15 и 25 см. После посадки растения поливают и подсыпают под них плодородную сухую землю. Такие подсыпки дают много преимуществ: сохраняют в почве влагу, поставляют растениям дополнительное питание, вызывают рост придаточных корней, предохраняют основание стебля от излишнего переувлажнения, к которому стебель крайне чувствителен. Если под посадку огурцов почву удобряли сплошь (а не в борозды) и земля в междурядьях плодородная, ею можно окучить растения, что заменит подсыпку; кроме того, поливная и дождевая вода не будет скапливаться у стебля. В первое время особенно осторожным должен быть полив. Часто высаженную рассаду и всходы поливают излишне, да еще холодной водой. Это причиняет растениям огромный вред, и они гибнут, не успев развиться. Если выкопать такое растение, можно заметить, что новых корней и корневых волосков после высадки рассады не образовалось, а те, которые были, пожелтели и многие из них погибли. Нижняя прикорневая часть стебля побурела и стала стекловидной. Эти признаки свидетельствуют о том, что растение залито. На место погибших растений (не позднее конца июня) надо высадить запасную рассаду.

Поливать огурцы нужно через 2—3 дня, причем водой, нагретой на солнце, а после полива тотчас подсыпать под растение питательную землю. Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой — в 10 л воды растворяют 1 л коровяка и 10 г мочевины.

После образования 4—6 листьев у скороспелых сортов и 7—8 у более позднеспелых отрастают боковые побеги (плети). У первых плети бывают короче (до 80 см), у вторых длиннее (до 150 см). Через 30—40 дней (в зависимости от сорта) после появления всходов растения зацветают. Первыми обычно появляются мужские цветки. Они располагаются сначала на главном стебле, а затем и на боковых. Женские цветки образуются в основном на боковых побегах и лишь у некоторых скороспелых сортов (Изящный)— в верхней части главного побега.

Слева — огурец при недостатке азота; справа — при недостатке калия.

С момента зацветания подкормку растений усиливают. К 10 л раствора коровяка (первоначальной концентрации) добавляют 10 г сернокислого калия или 20 г калимагнезии и 40 г суперфосфата, расходуя стакан раствора на растение. Эти удобрения можно заменить огородной смесью (60 г на 10 л раствора коровяка) — 1 л раствора на 4 растения. Сбор огурцов начинают (в зависимости от сорта и погодных условий) на 38—60-й день с момента появления всходов. Собирать огурцы нужно регулярно (через день-два), в противном случае задерживается развитие завязей и снижается урожай. Плоды лучше срезать ножом, а если их срываете, нажмите на плодоножку большим пальцем, чтобы не дергать плетей. При массовом плодоношении подкормку усиливают, доводя количество огородной смеси до 80 г на 10 л воды, расходуя 1 л раствора на 2 растения. Подкормку проводят раз в неделю, а поливают чаще, в зависимости от состояния почвы.

Чтобы ускорить налив зеленцов, плети можно разложить на свободные места, пришпилить к земле и присыпать влажной землей так, как это делают в парниках для усиления питания растений. При сборах обратите внимание на окраску и форму плодов. При недостатке в почве азота плоды светло-зеленые, верхняя часть плода (где был цветок) сужена, заострена. При недостатке калия плоды сужены к плодоножке, а у верхушки имеют шарообразную форму (рис). Эти признаки подскажут состав и соотношение удобрений в последующих подкормках. Если вы располагаете только органическими удобрениями, то при необходимости увеличения в подкормке азота повысьте концентрацию разведенного коровяка или птичьего помета. При необходимости увеличения калия или фосфора внесите в бороздки (вдоль рядков) золу по стакану на 1 м.