Рекомендовать Контакты

На сайте в популярной форме рассказывается об освоении огородного участка. Особенность сайта в том, что на нем даны ответы на многочисленные вопросы овощеводов-любителей.

 

 Выращивание раннего картофеля

Ранний картофель

Чтобы иметь на приусадебном участке ранний картофель, клубни одного из районированных или местных скороспелых сортов нужно заготовить с осени, тщательно перебрать, удаляя с малейшими признаками заболевания, и хранить их зимой при 1—3°С и относительной влажности воздуха 85—90%. Исключением является сорт Приекульский ранний, который нужно хранить при 2—4°С. На 100 кв. м в зависимости от посадочного материала нужно 30—40 кг семенного картофеля.

Для раннего картофеля нужно подобрать участок, который просыхал бы весной раньше других, что даст возможность посадить картофель в ранние сроки. Лучшая почва под картофель — легкий суглинок или осушенный торфяник. Хороша и супесчаная почва. Пахотный плодородный слой должен быть не менее 25—30 см. Для накопления влаги землю нужно обработать с осени и внести органические и минеральные удобрения. Примерная средняя норма на 100 кв. м 50 ведер компостной земли, а лучше такое же количество перепревшего навоза. Из минеральных удобрений на эту же площадь вносят 4 литровые банки суперфосфата и 3 калимагнезии. Можно внести и сернокислый калий, но его количество сокращают вдвое. При отсутствии калийных удобрений используют золу — растительной 6 ведер, древесной 14, торфяной 20. Весной почву перекапывают на глубину до 20 см. Предварительно вносят азотные удобрения: мочевину (1,5 литровой банки) или сульфат аммония (3,5 литровой банки).

Если осенью минеральные удобрения не вносили, то весной лучше всего под картофель внести калийную селитру (2 литровые банки на 100 кв. м) и суперфосфат (4 литровые банки). При отсутствии минеральных удобрений можно внести питательную смесь из органических удобрений и золы. Ее готовят из проветренного низинного торфа или компостной земли (15 ведер), перегноя (6 ведер), измельченного коровяка или птичьего помета (2 ведра) и золы (2 ведра). На 100 кв. м, где размещают 500 растений (высаживая картофель 60x30 см), достаточно 25 ведер приготовленной смеси. Ее вносят в лунки или в борозды перед посадкой из расчета одну пол-литровую банку на растение и хорошо перемешивают с землей. Эта смесь хороша и как дополнение к основной заправке почвы минеральными удобрениями (стакан в лунку). Лучший урожай картофеля получают при совместном внесении в почву органических и минеральных удобрений. Урожай и сроки поступления раннего картофеля, кроме сорта и подготовки почвы, в значительной мере зависят от качества и подготовки семенных клубней.

Подготовка клубней к посадке.

Для получения более раннего урожая клубни картофеля перед посадкой проращивают, подращивают во влажной среде с минеральными удобрениями, прогревают, обрабатывают различными растворами. На проращивание отбирают только здоровые клубни массой не менее 60—100 г (чем крупнее, тем урожай раньше). Клубни, которые в период хранения проросли, использовать на проращивание нельзя, так как при обламывании ростков урожай сильно снижается.

Проращивают клубни в светлом проветриваемом помещении при 12—15°С в течение 30—35 дней. Проращивают и новым способом — первую неделю при 20°С, остальное время до посадки при 8°С. Проращивание позволяет выявить и удалить больные клубни. Картофель раскладывают на полках, этажерках, подоконниках или специально сделанных в несколько ярусов стеллажах. Удобны для этого и болгарские ящики, которые ставят один на другой до 8 штук. Кладут клубни во всех случаях не более чем в 2—3 слоя. Для равномерного освещения и прорастания ростков клубни каждую неделю переворачивают, а ящики меняют местами. При этом удаляют клубни с малейшими признаками заболевания и с нитевидными ростками. За время проращивания на клубнях отрастают короткие толстые окрашенные (в зависимости от сорта) ростки.

Для повышения устойчивости к фитофторозу клубни во время проращивания рекомендуется опрыскивать каждую неделю раствором медного купороса (2 г) или борной кислоты (50 г), или марганцовокислого калия (10 г) на 10 л воды.

В целях экономии места прорастить клубни можно и в полиэтиленовых мешочках на 4—5 кг. В них предварительно через каждые 15 см делают отверстия размером в пятикопеечную монету. Это необходимо для проветривания клубней. Мешочки подвешивают поближе к свету (но не на солнце). Картофель можно прорастить и нанизанным на тонкую проволоку или капроновую леску, развешивая у окон и дверей балкона. Проращивать картофель можно и в темном помещении при электрическом освещении. Для этого клубни укладывают в два слоя в болгарские ящики и устанавливают их один на другой с последующей перестановкой. В проходах между ящиками размещают электрические лампы накаливания мощностью 150—200 Вт (из расчета 75 Вт на 1 кв. м). Подсвечивают картофель с момента появления ростков в течение 17—25 дней по 12—14 часов в сутки. Проращивание клубней увеличивает урожай раннего картофеля на 20—40% и ускоряет его поступление на 15—20 дней.

Ранний картофель можно получить даже в начале июля и повысить его урожай (до 10%), если пророщенные клубни за 6—7 дней до посадки подрастить во влажной смеси из торфа и перегноя (в равных частях) или в компостной земле. Для этого на дно ящиков или корзин насыпают питательную смесь слоем 3—4 см и на нее осторожно укладывают пророщенные клубни так, чтобы не обломить ростки, а сверху засыпают землей в зависимости от их длины. Затем укладывают второй слой клубней и также засыпают землей. Больше чем в 5 слоев клубни не кладут. Засыпав верхний слой землей, клубни поливают водой комнатной температуры. Для дезинфекции клубней в воду добавляют медный купорос (10 г на 10 л воды). Поливают так, чтобы вода достигла нижнего слоя картофеля. При температуре в помещении 15°С через 2—3 дня у основания ростков появляется корневая мочка. Теперь клубни можно пролить раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют полторы спичечные коробки суперфосфата и одну сернокислого калия. Важно, чтобы раствор достиг дна ящика. Через 3—4 дня клубни можно сажать. Преимущество пророщенных клубней с корнями в том, что их можно посадить, не дожидаясь прогревания почвы до 7—8°С на глубине 10 см. Излишняя же передержка их во влажной среде вызовет сплетение корней и повреждение при разборке к посадке, что отрицательно скажется на раннем урожае.

Если не было возможности прорастить и подрастить клубни, полезно за неделю до посадки выдержать их в светлом помещении с температурой не ниже 15°С. Клубни хорошо прогреются, что ускорит появление всходов. Перед посадкой клубни хорошо опудрить древесной золой (стакан на 20 кг картофеля). Это не только ускорит рост и развитие растений, но и значительно улучшит вкус картофеля.

В нашей практике прибавка урожая раннего картофеля (до 30%) была отмечена при смачивании прогретых клубней за час до посадки в растворе минеральных удобрений (в 10 л воды растворяли 1,5 стакана мочевины и 1,5 стакана суперфосфата). Хорошие результаты дает смачивание пророщенных и прогретых клубней за 24 — 48 часов до посадки в одном из растворов (в г на 10 л воды): метиленовой сини 3, борной кислоты 2, медного купороса 2, суперфосфата 100. Наивысшую прибавку урожая дает обработка клубней метиленовой синью (до 3796) и суперфосфатом (19%). В последние годы хорошие результаты получают при намачивании прогретых клубней в растворах из нескольких удобрений (например, 60 г суперфосфата, 20 г мочевины, 20 г сернокислого калия, 2 г медного купороса, 5 г молибденовокислого аммония на 10 л воды). Для любителей наиболее доступна с тем же эффектом предпосадочная обработка клубней (за 2 дня до посадки) 8%-ным раствором мочевины (80 г на 1 л воды). Это количество достаточно для опрыскивания 25 кг клубней.

Многих интересует вопрос: какими клубнями лучше сажать - целыми или резанными?

Ранний картофель лучше сажать целыми клубнями массой 70—80 г. Крупные клубни можно разрезать, но умело, стараясь не повредить ростков. Надо следить, чтобы на каждой части было не менее двух-трех ростков. Резать клубни рекомендуется за несколько дней до посадки, чтобы срез опробковел. Это в некоторой степени предохранит клубень от загнивания, а в почве и от заражения. Во время резки отбраковывайте клубни с малейшими признаками заболевания. Нож для резки должен быть острым. После резки каждого клубня нож нужно дезинфицировать, опуская в банку с раствором марганцовокислого калия (20 г на 1 л воды).

Можно сажать (но не ранние сорта) и мелкими, но здоровыми, целыми клубнями. Продуктивность их ниже, чем крупных, но есть и преимущества. Мелкие клубни быстрее прорастают, укореняются и переходят на самостоятельное питание, что делает их более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а также к болезням. Сажают мелкие клубни более загущенно (60x25 см), или по 2 клубня в лунку на 10—12 см один от другого.

Для посадки можно использовать (особенно при недостатке семян) и верхушки крупных, здоровых продовольственных клубней, которые надо заготавливать заблаговременно. Срезу дают время опробковеть, а затем верхушки пересыпают чистым песком и до проращивания или посадки хранят при 3°С, регулярно просматривая и удаляя заболевшие. Можно использовать также сильно проросшие клубни. Причем до последнего времени длинные ростки рекомендовалось отламывать, мотивируя тем, что они истощают материнский клубень. В настоящее время практикой подтверждено, что клубни с длинными ростками при посадке в почву с глубоким плодородным слоем (35—50 см) завязывают клубни по всей длине ростка, тем самым увеличивая общий урожай. Однако такой прием посадки требует дополнительного полива растений на глубину посадки материнского клубня. Крупные клубни рекомендуется резать не вдоль, а поперек и сажать верхние и нижние половинки раздельно срезом вниз. Нижние половинки с меньшим количеством глазков сажают чаще (70x25 см). Прием поперечного разреза клубней оправдан тем, что от верхних половинок урожай можно получить раньше. От нижних половинок урожай увеличивается при сдвиге сроков уборки раннего картофеля на конец августа.

Посадка и уход.

Сажают ранний картофель на приусадебных участках рядовым способом 60x30 см, а если почва высокоплодородная или клубни мелкие, то загущают в рядах до 25 см. Посадку проводят в конце апреля — начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8°С. Чтобы ряды были прямолинейные, что облегчит последующую междурядную обработку, картофель сажают по натянутому шнуру. Подрощенные клубни сажают на глубину 5 см, а сверху засыпают землей или хорошо выветрившимся торфом на 3 см. Всходы появляются на 4—5-й день.

Если всходы появились, а ожидается заморозок, их нужно окучить землей так, чтобы засыпать и верхушки. При новой угрозе заморозка окучивание повторяют. Это не только самый простой и надежный способ защиты растений от заморозков, но и прием, повышающий урожай раннего картофеля (если почва влажная). Прополку начинают с появлением сорняков. Когда растения достигнут 10—12 см, их окучивают и рыхлят междурядья. Это нужно делать после дождя или полива. Окучивание влажной почвой вызывает образование дополнительных побегов, а следовательно, и клубней. Через месяц после посадки, если стоит сухая погода, растения поливают, совмещая полив с подкормкой (25 г сульфата аммония или 12 г мочевины на 1 кв. м).

Второй раз растения подкармливают в начале бутонизации. В это время вносят калийную селитру или сернокислый калий (30 г), или калимагнезию (50 г). Удобрения растворяют в 10 л воды и расходуют по 1 л раствора на растение. При влажной погоде подкормку проводят в сухом виде, посыпая удобрения вдоль рядков, примерно в 5—6 см от растений, из расчета чайная ложка на каждое, после чего растения окучивают. Нельзя запаздывать с подкормкой и окучиванием. Это снизит урожай, так как калий особенно необходим растениям в период клубнеобразования, что ускоряет развитие клубней и влияет на их качество. При недостатке в почве калия у сырых и вареных клубней мякоть часто темнеет. При позднем окучивании повреждаются побеги с молодыми клубнями. Уход за картофелем заканчивают рыхлением междурядий, пока ботва не сомкнулась. При такой агротехнике выборочную подкопку картофеля начинают с конца июня и проводят по мере надобности.

Окончательно убирают ранний картофель до 1 августа. Ранние сроки уборки предохраняют его от поражения фитофторозом, что позволяет оставить клубни на семена. Убирают картофель в сухую погоду. При обнаружении в гнездах хотя бы одного клубня, пораженного любой болезнью, весь куст как семенной бракуют.

Многих огородников интересует, нужно ли озеленять клубни, и что это дает? Послеуборочное озеленение клубней на свету (светозакалка) в течение 10—15 дней очень полезно для картофеля, предназначенного на семенные цели. Картофель, прошедший светозакалку, лучше хранится, меньше поражается болезнями, его не повреждают мыши, а после посадки он быстрее и дружнее прорастает. Озеленяют клубни осторожно, чтобы солнце не обожгло молодую кожицу (в первые дни прикрывают газетной бумагой). Позеленевший картофель употреблять в пищу и на корм скоту нельзя, так как в нем образуется ядовитое вещество соланин.

  • 85
Просмотров: 9491 Комментариев: 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Полезное

Опросы

Какие цветы Вы предпочитаете выращивать на даче:
Однолетние
Двулетние
Многолетние
Декоративные кустарники
Не выращиваю

Реклама

сколько стоит 1 кг металлолома

Цветоводам

Антирринум большой, или львиный зевАнтирринум большой, или львиный зев (Antirrhinum majus), — ценнейшее декоративное многолетнее растение, используемое как однолетник. Имеет многочисленные прочные ветвистые побеги высотой от 15 до 100 см (в зависимости от сорта). Листья узкие, у сортов с темной окраской цветков более темные, с красными жилками. Цветки ароматные, оригинальной формы, крупные, простые или махровые, разнообразной окраски собраны в колосовидные соцветия. Цветение обильное с июля до заморозков.
Антирринум предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени, выносит заморозки до —3—5 °С. Хорошо развивается на удобренных, воздухопроницаемых, глубоко обработанных среднесуглинистых почвах с рН 6—7.

Агератум мексиканскийАгератум мексиканский (Ageratum mexicanum) — многолетнее, образующее шаровидный кустик растение, высотой от 10 до 60 см, выращивают как однолетник. Листья мелкие, треугольные, опушенные. Цветки душистые, мелкие, голубые, белые или розовые, собраны в соцветия — корзинки.
Высаживают на открытых солнечных участках. Поливают обильно, но не чрезмерно. Не выдерживает даже самых незначительных заморозков. Предпочитает супесчаные или суглинистые, некислые почвы.

История розОколо 5 тыс. лет назад в Средиземноморье зародилась западная цивилизация. На заре ее развития появилась письменность, возникли города, люди научились использовать металлы, изобрели колесо... и начали проявлять интерес к розам.
Во II тысячелетии до н.э. на Крите розы рисовали на стенах дворцов, их же изображали спустя тысячу лет на гробницах в Древнем Египте.
Наверное, первыми всерьез отнеслись к розе древние греки. Поэтесса Сапфо воспевала розу, называя ее «королевой цветов», а «отец ботаники» Теофраст дал подробное описание роз и ухода за ними.

Миксбордер с флоксамиИз ранневесенних луковичных культур выбираем те, что не требуют ежегодной выкопки: нарциссы, крокусы, пролески и др. То же относится и к луковичным летнего цветения: например, камассии вполне годятся, а ксифиумы, которым нужен сухой период после цветения, нежелательны, так как флоксы мы будем обильно поливать. Хороши ранние сорта лилий из группы Азиатские гибриды, которые заполнят возможную паузу перед цветением флоксов, здесь надо обратить внимание на устойчивые к ботритису сорта ("Prado", "Renoir", "Vermeer" и др.). Выбирая такие луковичные, мы сможем реставрировать цветник одномоментно: флоксы омолаживают делением в среднем раз в 5 лет, примерно за это время и перечисленные культуры наращивают гнезда луковиц, которые надо рассаживать. В этом случае подкормки и мульчирование выполняются также для всего цветника по единой схеме, а не выборочно под каждую культуру.

Садовые РозыРозы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров, где грунтовые воды находятся глубже одного метра. Почва — легкий суглинок, обогащенный перегноем. Глубина плодородного слоя не менее 30 — 40 см.
При перекопке почву удобряют разложившимся навозом из расчета 5 —б кг на 1 м . Одновременно вносят 300 г C ст. ложки) препарата органического удобрения «Раскислитель», суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. Высаживать розы в открытый грунт лучше весной. При осенней посадке растения нередко не успевают укорениться и страдают от мороза. Однако саженцы можно сажать и осенью, в сентябре. При посадке весной с осени их следует хранить в прикопанном виде в холодных подвалах, или хранилищах, или в застекленных теплицах. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит состояние почвы.

Реклама