В конце периода прорастания грибницы ученые рекомендуют рыхлить покровный слой на всю его глубину. Для этой операции был изготовлен гребешок. Представляющий собой планку длиной 14 см с вколоченными в нее гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга. Гвозди выступают из штакетника на 2,5 см — на глубину покровного слоя. Перебирая гребешком всю поверхность гряды, беспощадно разрывать плотную паутину грибницы. Так облегчается воздухогазообмен в посеве, улучшается распределение плодоношения по поверхности гряды. Эта операция повышает урожайность примерно на 2 кг/м. Грибы появились. После рыхления покровного слоя в шампиньоннице был изменить режим выращивания: открыть вентиляционные отверстия, посадки увлажнить. Грибы появились! Какое это радостное событие после долгих трудов. Но уход за плодоносяшсй грядкой не прекращается. Надо очистить помещение от скопившегося углекислого газа, влажность воздуха поддерживается на уровне 85%, а температура — плюс 12—15°С. Регулируется все это смачиванием парусины и внутренних поверхностей шампиньонницы. При испарении влаги температура воздуха над грядой снижается. Покровный слой земли увлажняется умеренным поливом (вода не должна попадать в компост с грибницей). Поливать водой из распылителя. Грибницу защищать от мух и комаров с помощью густых сеток, натянутых на отверстиях, с применением отпугивающих запахов и ловушек.

Собирать грибы надо при температуре наружного воздуха 12—18°С, чтобы не нарушить тепловой режим в шампиньоннице и на гряду не попадали, лучи солнца. Снимать урожай, стараясь как можно меньше вредить грибнице, не вырывать из нее пучки белых нитей (гифов). Для этого гриб прижимать к гряде и вращать, отрывая гифы от его корня, а затем отделять от грибницы. Ямки, остающиеся в гряде, засыпать покровной землей, которую хранят в завязанном полиэтиленовом мешке.

Грибоводу-любителю не стоит боятся «переращивать» грибы, торопиться срывать их в фазе «бутонов». Считается, что с раскрытыми шляпками шампиньоны не менее вкусны и ароматны. Зато каковы! Переспевания шляпок не допускать, иначе розовые пластинки почернеют. Грибоводу-любителю следует соблюдать простейшие требования фитосанитарии. Нельзя на гряде оставлять обломки плодовых тел, а тем более больные и червивые грибы. Даже грибные очистки не следует выбрасывать вблизи шампиньоннины.

Инвентарь: гребешок, мерку, трамбовку, вилы, совки и др. перед применением очищают, дезинфицируют хлорной известью, обмывают водой. Чистота и аккуратность вообще должны быть свойственны грибоводу. И последнее. Каждый грибовод-любитель, по существу, экспериментатор. Поэтому надо для себя вести записи. Они в любое время года освежат запас знаний. А это важно в таком тонком деле.

А вот еще один из вариантов выращивания шампиньонов...
Под культивационное помещение юннаты приспособили небольшую комнату в подвале. Первая трудность, с которой пришлось столкнуться, — невозможность провести пастеризацию компоста, а это резко снижает урожай грибов из-за большого их поражения вредителями и болезнями. Для пастеризации нужно иметь или специальную камеру, что сразу сделать не смогли, или провести операцию прямо в культивационном помещении, но для этого нужен достаточно мощный парогенератор (пастеризация производится паром). Такого не оказалось.

Лучше всего компост укладывать в пластмассовые перфорированные ящики, что заметно повышает урожай. Их сбили вертикальными рейками и получили трехъярусные стеллажи. Когда загрузили в ящики компост, температура его поднялась до 50—55°С, через три дня снизилась до 25—27°С, тогда-то и начали посев мицелия. Норма посева 400—-500 r/м²небольшими кусочками в шахматном порядке на глубину 5—7 см (одна банка на 1,5—2 м²). Расстояние между верхними и нижними ящиками составило 1 м. Естественно, что температура на всех ярусах была равной — наверху оптимальной — 24—27°С, а внизу всего 17—18°С (что как раз и является нижним пределом для разрастания мицелия). Чтобы мицелий прорастал равномерно по ярусам, для перемешивания воздуха поставили небольшой вентилятор. Влажность в помещении составляла 90—95%, для этого дважды в день поливали стены и пол водой. Верхний слой компоста покрыли мокрой мешковиной (можно бумагой), которую постоянно обрызгивали водой, поддерживая во влажном состоянии. За 12—14 дней мицелий достаточно разросся, и покрыли его 4—5 см слоем земли, приготовленной из торфа и доломитовой крошки в пропорции 3:1. Мешковину убрали и увлажняли только пол и стены, так как от воды мицелий в этот период может погибнуть. Покровная земля предохраняет поверхность компоста от высыхания, служит источником воды для формирования плодовых тел, через нее идет воздухообмен между компостом и атмосферой.
Когда начался период плодоношения, температуру компоста в шампиньоннице понизили за счет активной вентиляция помещения (троекратная смена воздуха за час) до 17—19°С. Активная вентиляция нужна также для удаления накопившегося при прорастании мицелия аммиака. Вентиляцию сделали проточно-вытяжной, заботясь о том, чтобы в помещении была рециркуляция воздуха, но не сквозняк. Это позволило выровнять и температуру. Стены и пол продолжали увлажнять дважды в день, поддерживая влажность в помещении на уровне 80—85%, а вот капельный полив покровной земли производили очень осторожно и из такого расчета: сняли килограмм грибов — полили одним литром воды.
Плодовые тела (грибы) как правило появлялись гнездами по 15—25 штук. Собирали их практически ежедневно и не срезали, а осторожно выкручивали, чтобы меньше повреждать мицелий. Ямки от грибов аккуратно засыпали покровной землей. При появлении кольцеобразных очагов гнили сразу же обильно посыпали их обычной пищевой солью. Дело в том, что при плодоношении применять химпрепараты нельзя, а соль помогает достаточно хорошо.
Самым же эффективным методом борьбы с вредителями и болезнями является пастеризация компоста горячим паром и тщательное обеззараживание тары, стеллажей, стен и пола хлорной известью, а также фумигация и газация перманганатом калия (марганцовкой).
Грибы росли 62 дня. За это время прошло 6 волн плодоношения (бывает 5—7), а общий урожай составил 120 кг за первый оборот. За 4 оборота в год обшая урожайность будет не менее 500 кг, что совсем неплохо, если учесть, что размер шампиньонницы (комнаты в подвале) всего 13 м².

Шампиньоны можно выращивать практически в любом месте, если обеспечить соответствующий температурный режим, влажность и хотя бы достаточную естественную вентиляцию. Количество и качество продукции в значительной степени зависят от того, как приготовлен субстрат.
Под бурт оборудуют бетонированную, крытую площадку, где компост зашишен от дождя и солнца. Можно просто покрыть землю рубероидом и сверху положить кирпичи, оставляя сквозные проходы между ними шириной 2—3 см для доступа воздуха к низу бурта. На такой площадке удобно вести компостирование (ферментацию). Основная цель ферментации — высвобождение питательных веществ, находящихся в навозе в других компонентах, и превращение их в формы, усваиваемые шампиньонами.
Наилучший исходный материал для компоста — соломистый конский навоз. Но если его нет, приготовьте компост из коровьего, свиного или овечьего навоза и даже куриного помета. Но материалы эти используют в качестве составной части вместе с соломой. Больше всего питательным потребностям шампиньона удовлетворяет солома озимой пшеницы и ржи. Можно использовать также солому риса, овса, ячменя. Перед укладкой в бурт солому хорошенько увлажняют, чтобы она впитала воду, размягчилась. Процесс увлажнения продолжается 10 дней, причем для увлажнения 1 т соломы требуется 2,5—3 т воды. Обычно при замочке солому сразу же смешивают с органическими добавками, тогда она пропитывается не только водой, но и внесенными в солому питательными веществами. При такой обработке солома легче поддается ферментации в бурте. Навоз коров, свиней или овец в зависимости от того, что имеется в хозяйстве, обычно добавляют к соломе в соотношении 1:1 по массе. В любую из таких смесей вводятся мочевина (около 2—3 кг на 1 т навоза) и гипс (15—30 кг на 1 т).
Вот способ приготовления компоста из коровьего навоза с соломой (75 % соломы по объему). Навоз складывают и хранят в утрамбованном штабеле, защищенном от осадков и солнца, увлажняют и сдабривают сульфатом аммония из расчета 2—3 кг на 1 т. Если количество соломы в навозе было недостаточно, ее следует добавить и уложить слоями — слой соломы, слой навоза. Каждый слой увлажняют. Влажность навоза должна быть на уровне 70%. С интервалом в четыре дня проводят 4 перебивки бурта. При первой добавляют мел (15 кг на 1 т), при второй алебастр (15 кг на 1 т), а при третьей желательно лишь слегка увлажнить бурт. Влажность компоста около 60%. Через 2—3 дня после четвертой перебивки компост готов. Если есть возможность, то к коровьему навозу добавляют некоторое количество конского, сохраняя тот же способ обработки.

Хорошо зарекомендовал себя также субстрат, приготовленный на основе соломы и куриного помета. На тонну соломы добавляют от 600 до 1000 кг куриного помета (предпочтительно бройлерного) и 60 кг гипса. Количество куриного помета определяется в зависимости от его влажности и процентного содержания азота. Солому замачивают вместе с внесенным в нее пометом (всей или половинной дозой) в течение 9—10 дней. При этом расходуется 2,5—3 т воды. На 10-й день бурт складывают, добавляют оставшуюся часть куриного помета и поливают — около 500 л воды. Через три дня, в первую перебивку, вносят 60 кг гипса. Затем делают еще 3—4 перебивки с интервалом в три дня (воду добавлять по необходимости). Из 1 т соломы в таком случае получится 2—3 т компоста. Как правило, на 1 м²требуется 80—100 кг компоста. Каков наименьший объем массы компоста? В любительском деле — 100 кг соломы. Меньше нельзя, иначе не произойдет процесса ферментации. При этом надо помнить, что размер бурта, степень его уплотнения, количество добавляемых питательных веществ и воды, частота необходимых перебивок будут определяться как свойствами используемых материалов, так и погодными условиями. Даже располагая самыми подробными рецептами по приготовлению компоста, грибовод-любитель должен использовать собственный опыт и знания исходя из конкретных обстоятельств.
Готовый компост укладывают в гряды, ящики или полиэтиленовые мешки. Каждый слой надо уплотнять в зависимости от содержания влаги и структуры компоста. Обычно высота гряд 20—25 см, глубина не менее 70 см, ширина и длина — произвольные. Гряды размечают таким образом, чтобы между ними были оставлены дорожки шириной 30 см для работ по уходу. Площадку выбирают в тенистом месте, над нею ставят навес, который сверху покрывают матами или торфом.
Надо иметь в виду: площадь плодоношения выпуклых гряд больше, чем плоских, однако в летние месяцы предпочтительней формировать все же плоские гряды — меньше иссушаются. Если компост укладывают в ящики, то толщина слоя не должна превышать 20 см. При выращивании грибов в полиэтиленовых мешках компост укладывают слоем до 40 см (около 40 кг). Субстрат после укладки надо тщательно выровнять. При правильном уплотнении он должен незначительно пружинить под рукой.

Когда компост уложен, измеряют температуру внутри бурта. Но к посадке грибницы (мицелия) приступают только тогда, когда температура снизится до 30°С. Более высокая температура губительна для грибницы. Однако и при низких температурах (ниже 12°С) грибница не растет.

Мицелий, как уже отмечалось, бывает зерновой и компостный. В том и другом виде он пригоден для посадки. Но на садовых участках, особенно в открытом грунте, предпочтительнее мицелий, выращенный на компосте — он более стоек к внешним воздействиям. Перед посадкой мицелий вынимают из банки и равномерно разбрасывают по поверхности компоста, затем заделывают на глубину 5—7 см перемешиванием. Сверху компост уплотняют. Зерновой мицелий высаживают так же. Его можно заделывать и на большую глубину, равномерно распределяя по всей толще компоста, небольшое количество мицелия рассыпают поверхностно. Норма посева: 300—500 г мицелия на 1 м².
В помещении во время разрастания мицелия, чтобы предохранить массу от пересыхания, компост неплохо покрыть газетной бумагой, которую смачивают по мере подсыхания. В этот период увлажняют стены и полы помещения. При выращивании в открытом грунте над компостом натягивают мокрые полотнища.
Когда мицелий разрастется и выйдет на поверхность, а процесс этот продолжается около двух-трех недель, на компост насыпают слой покровной смеси. Кроющий слой необходим, потому что без него грибы не растут. Его назначение — создавать благоприятный водно-воздушный режим в компосте и обеспечивать плодовые тела грибов необходимой водой. К покровному слою предъявляют следующие требования: он должен обладать высокой влагоемкостью (28—35%), быть рыхлым, воздухоемким (около 40%), а во время полива не слишком слипаться, чтобы газообмен между компостом и воздухом происходил беспрепятственно. Покровный слой должен обладать щелочной реакцией, и потому в нем необходима известь.

Покровную смесь готовят из самых различных материалов, обычно из хорошо разложившегося низинного торфа и известковой крошки (3:1 по объему). Используют и смесь торфа с мергелем (1:1). Для сырых помещений можно брать смесь суглинка с песком (2:1) или, что еще лучше, смесь суглинка с торфом (1:2). В качестве покровных материалов годятся и смеси торфа с дробленым коксом, кирпичной крошкой, туфом. Покров рекомендуется готовить за 4—5 дней до засыпки. Перед этим его тщательно увлажняют и несколько раз перемешивают.
Покровную смесь наносят ровным слоем в 3—5 см. Несколько дней не поливают, чтобы дать мицелию «войти» в покровный слой. Только после этого начинают полив. Причем поливать нужно осторожно, по возможности, мелкими каплями, с малой высоты. Обычно уже дней через десять мицелий выходит на поверхность. В этот период надо прорыхлить покровный слой. При этом пользуются маленькими грабельками с длиной зубьев, равной толщине покровного слоя. Через 2 дня после рыхления начинают вентилировать или проветривать помещение. Влажность поддерживают на уровне 85%, однако поливать гряды с момента рыхления и до того, как грибы достигнут размера горошины, нельзя. Температуру поддерживают на уровне 17°С.

Плодоношение грибов проходит волнами в течение 6—8 недель. Шампиньоны нужно собирать осторожно, дабы не повредить находящиеся рядом маленькие зачатки плодов. Грубое срывание повредит мицелий и — как результат — плохо скажется на урожае. При сборе гриб надо взять за ножку и, осторожно поворачивая, снять его. Образовавшиеся после этого углубления присыпают покровной землей.
В процессе сбора удалите больные грибы и полейте покровную смесь из расчета 1 л воды на 1 кг ожидаемого урожая. От сильного полива следует воздерживаться. Шампиньоны легче переносят некоторую сухость, чем избыток воды. После окончательного съема урожая отработанный компост используют на удобрение.

При выращивании грибов важно соблюдать предосторожность, чтобы болезни и вредители не нанесли ущерб урожаю. Это относится ко всем фазам выращивания шампиньонов. Например, площадку под компост желательно бетонировать — такую легче мыть. Все инструменты надо содержать в чистоте. Для последующих операций по выращиванию урожая опасен именно отработанный компост, ведь грибы заражаются болезнями и вредителями преимущественно в конце плодоношения. Вот почему освободившееся помещение и емкости следует тщательно вымыть и продезинфицировать раствором хлорной извести.
Заметим: любителям-грибоводам — в дачном ли кооперативе или в садовом товариществе — лучше объединяться друг с другом. Это облегчит труд но подготовке компоста и покровной смеси, поможет механизировать ряд трудоемких операций. Кроме того, общество грибоводов-любителей сможет оформить совместную явку на получение посевного мицелия.